Voilà pour la légende de Rapa Nui, “la grande lointaine”.

La première chose qui frappe en arrivant sur place, c’est bien entendu l’incroyable patrimoine historique et naturel: quelques mille statues (moäi), la plupart renversées et laissées à l’abandon, trois cents plate-formes religieuses (ahu) en cours de déconstruction, des volcans à perte de vue, des grotttes inondées, des côtes océaniques rocailleuses sur lesquelles la mer se déchire… il suffit de poser son regard sur l’île pour en apprécier instantanèment la force et la beauté.

Et puis, dans un second temps s’insinuent des silhouettes inhabituelles de ces paysages oubliés des dieux : des écoliers se rendent en cours deux par deux, un cavalier passe, quelques fruits et légumes s’achètent près du marché, en face s’étalent des reproductions de moaï en bois sculpté à la chaîne, un autre cavalier repasse, on distingue au loin des pêcheurs qui partagent la houle avec plusieurs surfeurs, une pyrogue glisse dans le soleil couchant du port, la dizaine de barques amarées y est depuis toujours maltraitée par les vagues, le village s’active pour la nuit, les cavaliers pressent le pas, on fait griller viandes et poissons autour d’un feu, on joue du ukulélé et des percussions sur le bord de la rue principale, on se croise et déjà on sait qu’on se recroisera souvent…

On vient visiter l’île de Pâques pour ses géants de pierre, on y reste pour ses habitants et le rythme si particulier de la vie, dont on n’avait aucune idée avant d’arriver. Le fil des jours prend une toute autre tournure près de la minuscule plage du port, à l’ombre des moaï, au sommet d’un cratère, parmi les chevaux qui parsèment les plaines ou dans une grotte ouverte sur l’océan à perte de vue : il plane ici une aura terriblement singulière, vraisemblablement unique.

Chaque jour, des hommes et des femmes font vivre te pito o te henua, le nombril du monde, le point le plus reculé de notre planète… et n’ont jusqu’à présent jamais fait l’objet d’un tel programme.